我想在所有的淡水觀賞魚中，很少有任何一個類群比起鼠魚來說從採集、運輸到消費者的手中有這麼高的死亡率。就算你養得再久，你也會發現牠們就是忽然來給你一個紅斑或溶鬚。根據多年的經驗，我在此提供各位一個「盡人事」的方案，也就是說，以下這些該做的都要做，如果這些都做了但仍然出事，那就真的是「運氣」。
很多人最愛上網路上問「我的鼠魚為什麼會死」。醒醒吧同學，不要問這種蠢問題。只要是活體生物就是為死，為什麼會死？在人工圈養環境下的野生動物為什麼會死？當然就是因為環境控管有問題啊~ 所以首先讓我們不要問笨問題，而要問對的問題。
好，那就一步一步來告訴大家如何避免讓鼠魚掛掉。每一步都很重要。
- 選擇：從國外寄到台灣的DOA(抵達時死亡)是一般消費者無法操之在己的事。但你可以避免讓更多的魚死在自己手裏。所以首先就是挑魚。有些人不懂得如何挑選健康的魚，所以一開始沒幾天魚就會掛給你看。首先有這些症狀的魚都不要買，再怎麼貴再怎麼稀有你的手再怎麼癢都不可以買。如果手癢就去把手剁掉，如果錢太多就拿來送我。
(1) 太瘦：所謂的太瘦就是身體已經有一點變形、肚子凹入、身體前後有一點緊縮
(2) 太白：正常的鼠魚不應該慘白，有一點點白都不可以
(3) 眼睛內凹：鼠魚是少數有靈活動眼肌的魚類，若眼睛有一點點內陷，不會轉都不OK
(4) 溶鬚：急性細菌感染和亞硝酸過高很容易產生溶鬚，如果可以最好不要買
(5) 鰓蓋太紅：除透明鰓蓋物種外，多數鼠魚在正常的時候不應該有紅紅的鰓才是
(6) 肚子空空沒有肉：肚子凹進去或是打個光會透過去都表示這條魚不行了
(7) 頭部的骨片分明：頭部眼眶附近的骨片如果一塊一塊的界線看來分明，就表示有鬼
(8) 不活潑會漂：留意，停在地上如果會漂一下，不穩，就表示有問題
(9) 無法與其它個體集體行動：鼠魚是群聚性魚類，不和別人一起游的個體也不佳
(10) 明顯有病：腹部或尾柄紅斑、三代蟲、呼吸急促或垂直上浮都是喔~ - 運輸：其實任何專業業者都知道寄魚之前要斷食、鼠魚容易在胸鰭下分泌毒素造成傷亡，所以每一隻鼠魚在運送前都要斷食，或一定要分別包裝。我看過太多為求方便而把一堆個體包在一起，結果只不過騎車從水族館回到家，魚就已經倒了了案例。然後在寄送過程中，水量也是一個很重要的因素。有些人為了求輕便就使用很少的水，但是少量的水實在是容易引發魚的緊迫，所以寧可多一點水也不要讓魚有出事的可能。再就水溫來說我認為有一個最基本的規則，你就是需要知道那些魚是那些流域來的。一般來說狐狸吻型鼠魚的分布都是中上游，水溫較低。所以我不認為寄送時會需要什麼暖暖包，但在夏季就一定要有冰塊。但若是尼格羅河流域中下游的鼠魚，例如紅頭鼠，我就認為不要被冷到。一般來說多數鼠魚都不怕低溫，只怕高溫。
- 檢疫：很多人都不設立檢疫缸，我認為這是錯誤的，請養鼠魚的人一定要有檢疫缸，而且不能只有一個謝謝。所謂的檢疫應該怎麼做呢？
(1) 對水：水族館的水和家裏的自來水是可以混合的，但一定要慢慢滴慢慢混和，不要急著下缸，千萬不要。在對水過程中降低魚的緊迫是很重要的。
(2) 檢疫缸的準備：不要買了魚才準備檢疫缸，而是平常就要有檢疫缸。我們研究室通常使用25 cm x 25 cm x 25 cm的爬缸布置。裏面放一個品質穩定，出氣順暢的水妖精，然後鋪上細砂。平常要養水啊，怎麼個養水？除了打氣以外裏面還是會有魚提供硝化菌氮源，要不然臨時弄一個小水族箱就要當檢疫缸是不可能的。請各位一定要隨時準備檢疫缸謝謝。不要馬虎。
(3) 魚的密度呢？我給大家一個參考。不同鼠魚的體型、習性，都會決定你應該在檢疫缸中放多少魚。有幾個原則：不同水族館(或其它來源)的魚不會擺在一起，這是因為有些水族館的魚缸本身可能已經有疾病橫行，把不同來源的魚混在一起很可能會出事。不同體型的魚不會擺在一起，例如偏好低溫的狐狸吻魚就不會和可耐稍高溫的短吻魚擺在一起。另外狐狸吻型的鼠魚有時候領域性強烈，會在小空間裏就打了起來造成其它魚的緊張，若以15L的水量來說，我認為像黑影鼠那樣的鼠魚只能擺個5-6條，青銅鼠那類的至多3條，短吻鼠頂多8-10隻。真的不可以再多了。 - 要給藥嗎？我建議可以給，給什麼藥？就是廣效性細菌性的藥物。但是使用藥物時一定要確保水是新的，過濾系統有清理過，然後不要有活性碳在裏面，而且一定要遵照指示用藥而不是像黃藥一樣，有黃就好，那實在不OK。但是我不建議所有藥一起下亂給一通。例如把細菌性、三代蟲、體內蟲之類的藥通通一次下足，對魚類來說也是一種緊迫。我認為弄清楚魚的狀況比較重要。
- 檢疫多久要換水嗎？事實上我認為鼠魚的檢疫時間相當久。我一般來說會檢疫達兩週到一個月，而檢疫完成的判斷指標是魚體飽滿的程度、行為的活潑與穩定性、還有體色的飽和度。如果那條鼠魚的體色沒有到健康的狀況，那就表示不能動它。就好比說長吻雷諾鼠如果還是慘白，而不是這篇文章所附照片的顏色我認為都不要動。換水？要。一般來說多數鼠魚喜歡新水，除非是沼澤型的鼠魚，要不然多數鼠魚都只生存在流水中。我認為頻繁(一週1-2次)但少量(1/3-1/4)換水是合理的。忽然大量換水有時候對鼠魚來說也是一種衝擊。
- 日常照顧：哈哈這就是問題所在，檢疫時好好的為什麼有些鼠魚後來還是養不好？問題當然出在以下幾件事啊。請一定要看好，這是最多人白目的地方：
(1) 不當的鼠魚與鼠魚之混養：當你把對水溫需求不一樣的鼠魚養在一起就保證出事。好比說金背太空飛鼠是一種需要很低溫才能養好的鼠魚，那你把生存在15-20度的魚和紅頭鼠養在一起，那究竟要遷就誰？不好吧。野心不要太大，記得養魚應該要配合魚的習性，而不是你的金錢與個性。養動物就是要配合動物的需求，而不是人的方便，麻煩大家一定要記得。如果沒有那麼多魚缸，就擴缸。如果沒有那麼多地方，就不要養那麼多然後再來死。
(2) 不應該和鼠魚混養的魚：其實超多的。大家知道嗎？很多魚和鼠魚不應該混養，為什麼？有兩點，第一會咬掉鼠魚的鰭，第二會在中上層快速搶完餌料(尤其是紅蟲)，所以鼠魚吃不到就開始餓肚子，然後瘦是救不回來的。那些魚會咬鰭？所有的食鰭魚類都不可以，不要忘了，市面上有超級多中型燈魚會咬鰭，大家不要不信邪喔，有時候就是會發現鰭破或眼珠不見。然後我完全不建議鼠魚和中大型燈魚混養，例如所有的可卡系列。因為牠們吃飼料或紅蟲速度超快，如果你要讓鼠魚也吃飽，那你的餵食量就會大增，也意味著你需要更頻繁的管理濾材與底砂，要不然出事反水的機率會提高很多。
(3) 使用不對的底砂和擺設：鼠魚的天然環境都是非常細的砂質底床。所以拜託請千萬不要使用什麼粗粒珊瑚砂、宜蘭石、我看到那個都想罵髒話。最好使用的就是細的河砂或熱帶雨林砂之類的材質，然後也不要鋪太厚，我認為0.5-1cm已經可以了。對了，有些人超愛在水族箱裏擺一堆五四三，什麼蚌殼精、皮卡丘、尿尿小童的，還有拱橋。那是三小。通通拿走。要不然你就會看到鼠魚卡死在裏面，或是找不到魚，但最後在蚌殼裏找到魚骨頭的鳥事。鼠魚的生活環境沒有一大堆的朽木(又不是異型)，也不需要一大堆水草(不是小型燈魚)。其實只要有粉粉的砂就很棒。當然那個砂不要細到會被吸進濾槽或損傷過濾器的轉軸。
(4) 不對的餌料：我最怕聽人說鼠魚是吃大便吃垃圾的。幹，跟你這樣說的人才吃大便，他們全家都去吃大便。事實上市面上真的很棒的鼠魚餌料沒有很多，這不是那些餌料爛，而是很多鼠魚是挑食的。有些餌料公司宣稱鼠魚超愛吃點點點，你仔細看，很多鼠魚是會去吸，但馬上從鰓蓋噴出來，沒有吃進去。那種飼料就是沒有用的好嗎？我建議養鼠魚需要使用多元的餌料，因此紅蟲、絲蚯蚓、錠狀黏貼飼料都需要。但有些鼠魚太挑嘴，只能吃絲蚯蚓(例如長吻巨無霸鼠)，你就一定要有養死的準備。因為牠們就是那麼挑，請千萬不要有一種鼠魚吃飼料就好的迷思，並沒有，牠們需要多元的餌料。
(5) 水質與水溫控管：我經常看到有人說養鼠魚不必開冷氣。其實是錯的，多數鼠魚其實都怕熱，若你有本事整天開冷氣是最好。但是如果你無法開冷氣怎麼辦？那麼我建議你千萬不要買低溫與上游的鼠魚回家死，因為稀有物種不能這樣被消費掉。無論你再怎麼拿小電風扇吹牠們就是沒辦法好嗎？強烈建議無法降溫的朋友，請把下游的短吻型鼠魚養好就謝天謝地了。真的，尤其不要沒事養黑影鼠啊啥的，牠們真的超怕熱。此外，濾材的保養與清理一定要定時，而不是想到才做，這是萬萬不可的。很多人就是覺得沒什麼才會在鼠魚忽然死掉時不知道發生什麼事。
(6) 控制你的慾望不要一直加新魚：鼠魚雖然是群聚性動物，不表示你可以在小空間養一大堆。我高度建議大家要控管密度，包含其它混養魚類。我認為三尺缸其實只能養至多20-30隻鼠魚，以上就嫌太多。此外為什麼要控管密度？因為很多疾病都在高密度時容易爆發而且瞬間造成大量死亡。
(7) 器材保養：養鼠魚也會煮魚湯嗎？會。台灣有些加溫器很糟很爛，所以你一定要有定期保養與檢修的作業。你就是把加溫器拿出來測試溫度對不對，然後清理石英管表面的藻類，尤其是那個感應器(若有)一定要清理以免影響實際上感測的水溫。
(8) 疾病要早期發現馬上處理：其實多數的病都不會忽然產生。一定是有一些跡象的。如果不夠胖就要養胖，如果呆滯或破鰭就要隔離治療。我發現有些人無法做到這點，一直等到魚都掛了才上網求助。喂，都死了是要人家幫你什麼忙啊你告訴我呀~ 因此養成觀察魚類行為的習慣是非常重要的。
(9) 保持記錄的習慣：記什麼？水溫、水質(尤其是亞硝酸、阿摩尼亞)、還有魚的行為。稍微有一點不對(例如磨底砂)就應該要馬上處理，而不是過兩天才發現靠北，已經感染三代蟲。一般來說細菌性、真菌性、三代蟲、一般外寄生蟲、體內原蟲這些藥是一定要準備，而不是魚都生病才要求助亂買藥的。
以上心得分享給大家。
